Фальцевая кровля выглядит очень элегантно и «штучно» по сравнению с прочими видами металлических покрытий. На ее фоне металлочерепица и профнастил смотрятся казенно и предсказуемо – недаром элементы «фальца» называют картинами. Аккуратный шов между ними придает скатам некоторую чертежную ритмичность, очень востребованную в современной архитектуре.

Монтаж фальцевой кровли сложен. Но это не значит, что с ним могут справиться только профессионалы. При наличии прямых рук, недорогого инструментария и технических навыков его можно выполнить своими руками. Тому, как это делается, и посвящен наш материал.

Каким бывает фальц?

Фальц – это способ соединения двух металлических листов посредством сгиба их краев. Фальцевое соединение кровли отличается прочностью, герметичностью и эстетичностью, но имеет варианты.

Существуют такие виды фальцевой кровли заводского изготовления:

• Стальные оцинкованные листы с полимерным покрытием. Это самый дешевый материал, причем в рамках своей категории его цена отличается в 2,5 – 3 раза, а срок службы составляет до 50 лет;

• Легкие и пластичные алюминиевые панели, которые примерно в 1,5 раза дороже оцинкованных. Они легки, хорошо укрывают сложные поверхности и многоскатные крыши, отличаются устойчивостью к коррозии и служат до 70 лет, но для масштабных плоскостей не годятся в силу недостаточной прочности;

• Медные панели – материал премиального класса. Монтаж фальцевой кровли из меди актуален для исторических зданий. Со временем медь красиво «стареет», приобретает винтажную патину, гармонирующую с фасадом. Медные картины стоят в 6 – 10 раз дороже цинкованных, что окупается 150-летним сроков службы;

• Титан-цинковые листы. Они отличаются высокими эстетическими качествами и стоимостью – почти в 2 раза дороже меди, хотя по долговечности последняя лучше. Так, эксплуатационный срок титан-цинковой кровли составляет 100 – 120 лет.

Вывод следующий: при наличии денег медь будет предпочтительнее, но она может диссонировать с современными фасадами. Для последних лучше выбирать алюминий – даже неокрашенный он выглядит стильно, а работать с ним проще всего. Когда нужно экономить, выбирают установку фальцевой кровли из оцинкованной стали. В титан-цинковых листах нет особого смысла, если учитывать их стоимость.

Элементом фальцевой кровли является картина (панель, лист), набор которых приобретается нарезанным в размер, или в рулоне. В последнем случае резку ленты на картины придется выполнять самостоятельно, что при наличии оборудования выгоднее: для каждой обрешетки можно нарезать и нагнуть листы нужных размеров, сократив объем отходов.

То же самое относится к краям, предназначенным для соединения в шов: они либо загнуты изначально, либо для их получения предстоит прогонять листы через гибочный станок. Картины стыкуются в сплошное покрытие несколькими способами:

• Двойной замок – правый край листа накрывает левый край соседнего элемента, и оба они дважды загибаются под прямым углом. Преимуществом такой стыковки является высокая герметичность и прочность;
• Одинарный замок. Край одного листа, загнутый под прямым углом, просто вставляется под край соседней картины, загнутый в виде паза. Такая стыковка не может похвалиться ни надежностью, ни герметичностью, поэтому ее мы не рекомендуем;
• Стоячий и лежачий фальц – два варианта устройства двойного и одинарного замка. Первый используется при поперечной стыковке картин, второй – при продольном;

• Клик-фальц – замок сложного профиля, облегчающий монтаж. Устройство фальцевой кровли требует специального инструмента – фальцезакаточной машинки или рамки-щипцов, но не в данном случае. Здесь края соседних картин просто защелкиваются, поэтому все сложности ограничиваются только подрезкой и подгонкой листов по месту. Единственный недостаток такого соединения – меньшая герметичность, чем у двойного фальца, хотя последний в этом отношении тоже не самодостаточен: перед стыковкой края рекомендуется промазывать герметиком.

Стандартная толщина фальцевой кровли находится в диапазоне от 0,45 до 0,7 мм, вес квадратного метра – 2 – 5 кг, в зависимости от толщины и материала.

Плюсы и минусы фальцевой кровли

Прежде чем браться за монтаж этого кровельного покрытия, важно выяснить, стоит ли игра свеч. Если технология стыковки фальца сложна, не будут ли другие варианты кровли из металла выгоднее? Отвечаем на этом вопрос.

Преимуществами фальцевых систем являются:

• Герметичность кровли, если речь идет про двойной замок или клик-фальц; 
• Долговечность. Самый дешевый фальц служит столько же, сколько металлочерепица. А алюминиевый, титано-цинковый и медный – дольше;
• Высокие эстетические характеристики. Фальцевый замок кровли, несмотря на подчеркнутую технократичность, выглядит стильно по сравнению с рябящей в глазах металлочерепицей и казенного профнастила. Он не создает визуального шума, что вписывается в концепцию минималистичной архитектуры;

• Универсальность. Это покрытие более прочих металлических конкурентов подходит для крыш со сложной топографией: шпилей, эркеров, люкарн, куполов;

• Пожаробезопасность. Металл не горит, не поддерживает горение и не распространяет его продуктов;
• Небольшой вес, снижающий стоимость стропильной системы.

Недостатки у фальцевой кровли тоже имеются. Среди них можно назвать:

• Шумность – это общий минус всех металлических покрытий, требующий серьезной шумоизоляции и ограничивающий их применимость к мансардным крышам;
• Сложность соединения картин. Если сам материал обходится дешевле металлочерепицы, то его монтаж отличается трудоемкостью и требует специального инструмента (кроме клик-фальца);

• Недостаточная деформационная стойкость. Ходить по фальцу не рекомендуется, все вмятины в нем отчетливо проявляются, даже если использовать элементы меньших размеров. Металлочерепица в плане жесткости выигрывает из-за многочисленных ребер. Плоский фальц прогибается в результате механических нагрузок и температурных деформаций на жаре, требует осторожного обслуживания;
• Необходимость молниеотвода – порок всякого металлического покрытия, накапливающего и притягивающего электрический заряд;
• Гладкость, отсутствие рельефа. Микроребра жесткости не исправляют ситуацию, тяжелые снежные массы легко сходят с крыши, что требует снегозадерживающей системы.

Устройство фальцевой кровли

Кровля – это не просто наружный материал, но и прочие элементы, обеспечивающие функционал этой части здания: тепло-, шумоизоляцию, прочность, форму и т.д. Для лучшего понимания стоит рассмотреть, из чего состоит кровельный пирог максимальной комплектации, начиная с наружного слоя:

• Фальцевые листы – о них достаточно было сказано выше;
• Ленточная шумоизоляция. Она кладется между листами фальца на обрешетку и играет демпфирующую роль. Капли дождя и град при падении не так сильно звучат. Лента используется потому, что в сплошная шумоизоляция дороже, хотя в ней нет смысла;
• Обрешетка и контробрешетка – конструкции, на которые опирается фальц. Характерно, что чем ближе плоскость кровли к горизонтали, тем плотнее должна быть обрешетка, непосредственно несущая картины. Например, при уклонах до 250 основание вообще делают из досок с зазором 10 – 15 мм на температурно-влажностное расширение, иначе на разреженной обрешетке фальц будет продавлен массой снега или ногой монтажника. От угла наклона кровли зависит и шаг, с которой укладываются планки, что отражено в таблице;

• Гидро-ветрозащитная мембрана. Нижняя сторона фальца в холодное время года покрывается конденсатом, который может намочить утеплитель. Водяной же пар, всегда собирающийся под скатами кровли, должен выйти наружу. Мембрана хороша тем, что верхней стороной не дает протечь влаге, а нижняя не препятствует выходу пара;
• Стропила – это мощные брусья и балки, определяющие геометрию, уклон крыши, на которые опираются все прочие элементы пирога. Чем ближе к вертикали скаты, тем больше может быть зазор в обрешетке;
• Утеплитель – в качестве него чаще выбирают пожаробезопасную и экологичную минеральную вату, плиты которой закладываются между стропилами. Пенополистирол обладает чуть лучшими теплотехническими характеристиками, но хорошо горит с выделением ядовитых газов, поэтому его желательно избегать;
• Пароизоляция – пленка, препятствующая прохождению водяного пара в слой теплоизоляции. Намокшая минеральная вата теряет форму, сваливается, увеличивает теплопроводность. Однако пару куда-то нужно выходить, что решается с помощью постоянно вентилируемого чердака (мансарды);
• Вагонка, удерживающая утеплитель, щит или доски, к которым крепится отделочный материал. Если они образуют сплошную поверхность, то, будучи полакированными и окрашенными, могут использоваться без дополнительной отделки. 
• Подшивка карнизного свеса по периметру крыши, придающая ей эстетическую завершенность.

После того, как мы описали устройство фальцевой кровли, инструкция по ее монтажу станет более понятной. Если вы уже имеете опыт кровельных работ, то поймете, что конструкция и последовательность «слоев» пирога здесь стандартная. Особенность состоит лишь в специфике крепления и соединения картин.

Монтаж фальцевой кровли: технология работ

Мы уже пришли к выводу, что при монтаже фальцевой кровли технология с одинарным замком себя не оправдывает. Единственные варианты эффективного покрытия – это двойная фальцевая кровля или клик-фальц, причем последний позволяет обойтись без специального инструмента и сделать все своими силами. С него и начнем описание процесса.

Подготовка основания под фальцевые картины

Никакое кровельное покрытие не обладает самонесущими способностями, поэтому основание под него готовится со всей ответственностью и в таком порядке:

• Вдоль нижних концов ската прибиваем к стропилам планку капельника;

• На стропила кладем гидроветрозащитную мембрану, крепим степлером на стропилах. Краем мембраны накрываем капельник;
• На стропила и перпендикулярно к ним прибиваем контробрешетку из бруса 5х5 см. Длина ее равна длине кровельного ската;

• Поверх контробрешетки и перпендикулярно к ней прибиваем обрешетку 5х12 см с шагом, зависящим от уклона ската. Под конек фальцевой кровли, вдоль ендов и у свесов она укладывается без интервала, сплошным покрытием примерно на 70 см с каждой стороны, чтобы выдерживать вес снега, обычно большой в этих местах;
• Сплошную обрешетку также устраиваем вокруг мансардных окон, люкарн, печной трубы, где слабая кровля способна провалиться, не имея достаточной опоры;

• Степлером крепим к обрешетке пленочную гидроизоляцияю. При сплошной обрешетке без интервалов (на самых пологих скатах) она не нужна и этот шаг можно пропустить;
• К обрешетке степлером крепится шумоизоляционная лента;
• Монтируем и подрезаем металлическую планку ендовы – это стык внутренних углов многоскатной кровли. На простых вальмовых, шатровых, двускатных и односкатных крышах, где нет ендов, этот шаг мы пропускаем;

• Торцы кровельных свесов обшиваем перфорированной карнизной лентой;

• Вдоль карниза к обрешетке крепим кронштейны водосточного желоба, а поверх их основания – карнизную планку. Она кладется под край гидроизоляции, если такая имеется. Важно прижимать планку саморезами к обрешетке в шахматном порядке.

Утеплитель, пароизоляция и декоративная внутренняя обшивка монтируются отдельно от фальцевой кровли.

Укладка клик-фальца

Когда несущие конструкции для кровельного покрытия готовы, приступают к укладке фальца. Защелкивающаяся фальцевая кровля – технология более простая, чем двойной фальц, и имеет такую последовательность монтажа:

• Картины раскладываем по скатам симметрично, начиная от середины ската в направлении к торцевым свесам. Крайние панели подрезаем ножницами (абразивным диском) с запасом по ширине в 25 см. Этот запас подгибаем вверх под прямым углом, используя инструмент для подгиба карнизного свеса или фальцевые клещи. Подогнутый край будет связываться с кляммерами – это крепеж, ножка которого привинчивается к основе саморезами, а верхний край загибается вокруг замка панели;

• По углам первой торцевой панели вырезаем (если нужно, то прямо по замкам) два квадрата со стороной 2,5 см с образованием выступающего за линию карниза края. Затем кладем эту картину на нижнюю часть ската, отступив от торца 5 см. Загибаем выступающую часть картины вниз;

• Кромку картины, обращенную к торцу крыши, крепим кляммерами. Они фиксируются к обрешетке с помощью саморезов с прессшайбой. Когда применяются подвижные кляммеры, саморезы можно закрутить на полую силу. Неподвижные следует недокручивать к обрешетке на 1 мм, т.к. она меняет свою геометрию при температурно-влажностных колебаниях и может деформировать жестко зафиксированные панели;

• Противоположную часть картины пришиваем к обрешетке саморезами через перфорированную кромку. Важно использовать саморезы с прессшайбой и не прижимать ее сильно к панели, чтобы у последней оставался «ход», опять же, на температурное расширение деревянной основы крыши;

• С торцевой стороны ската к закрепленной картине приставляется деревянный брусок и фиксируется саморезами. К нему будет привинчена торцевая планка;

• Вторая панель подготавливается так же, как и первая – подрезается и подгибается, кроме торцевых сторон; Накидываем верхний замок второй панели на нижний замок первой и защелкиваем плавным нажатием сверху. Торец получившегося шва прикрывается несрезанной частью верхнего замка как заглушкой;

• Вторая панель после стыковки с первой прижимается саморезами к обрешетке через перфорированные отверстия;
• Все последующие панели кладутся тем же способом, причем кляммерами фиксируются только наружные торцы картин, ближайших к торцу крыши. Соответствующие края прикрываются брусом, обшиваемым торцевой планкой;

• В местах соединения панелей с крепежной планкой и ендовами, панели подрезаются по форме проема, а технология крепления не меняется: нижний край подгибаем под карнизную планку, отрезанный край с запасом в 2,5 см подгибаем вверх и цепляем за крепежную планку ендовы. Простые двускатные и односкатные крыши тем и хороши, что позволяют избежать подобных подгонок.

На уклонах кровли менее 15º фальц дополнительно обжимается закаточной машинкой, рамкой или клещами, иначе осадочная и талая вода просочатся сквозь шов.

Конек фальцевой кровли

Конек собирается следующим образом:

• Между стыков скатов раскатываем аэроэлемент – перфорированную ленту, имеющую по краям клеящий слой. С него снимаем пленку, ленту наклеиваем поверх стыка скатов так, чтобы плотно оклеить каждый фальцевый замок;
• Далее ленту с двух сторон прижимаем опорным вентпрогоном. Он привинчивается саморезами сквозь картины к обрешетке;
• На смазанные герметиком прогоны усаживаем коньковую планку, которую привинчиваем саморезами.

Монтаж картин с двойным фальцем

Например, двойной фальц делается в два приема – сначала ручной рамкой для одинарного загиба, а следом – рамкой для двойного.

Укладка фальцевой кровли без защелкивающихся замков имеет следующие особенности:

• Панели делятся на стартовые и рядовые. Первые имеют симметричный профиль и кладутся от торца ската. Если их приходится подрезать, то делают точно такой же загиб на краю;

• Вместо саморезов для прижима картин используются кляммеры, желательно подвижные. Для сравнения, у клик-фальца они фиксируют торцевые края исключительно наружных листов. Неподвижные кляммеры годятся только для коротких картин. Кляммеры полностью скрыты листами кровли и не видны снаружи;

• Лежачий двойной фальц используют для горизонтального соединения листов, стоячий – для вертикального. Последний считается более надежным, поэтому во всех случаях стоит в первую очередь рассматривать возможность вертикального монтажа;

• Благодаря рулонному прокату и фальцепрокатным станкам удается делать панели, длина и ширина которых соответствует параметрам кровли. Это сокращает количество ненадежных стыков и подрезок.

Независимо от того, какой тип покрытия вы выбираете, на малых уклонах замок перед соединением рекомендуется промазывать герметиком.

Монтаж фальцевой кровли – это сложный и ответственный этап строительного обустройства. Для правильного монтажа необходимо изготовить все монтажные детали, установить необходимую герметичность примыкания, учесть расстояние до водостока и обработку кровли для защиты от осадков. При монтаже важно следовать технологическим правилам, уровень умелости строителей и качество используемых материалов сильно влияют на результат. Для подробного описания и техники монтажа, рекомендуется просмотреть видео, фото и обратиться к специалистам. Обязательно следует оставить комментарий, чтобы поделиться опытом или получить рекомендации от других профессионалов. При выполнении монтажа подкровельного пространства рекомендуется учесть возможные воздействия и обеспечить правильное утепление и гидроизоляцию для защиты от влаги и тепловых потерь. Техника установки может различаться в зависимости от материала кровли, толщины и формы. Особое внимание следует уделить подробностям и закрытию всех соединений, чтобы предотвратить возможные протечки впоследствии. Важно подобрать подходящие материалы, учитывая возможные воздействия внешних факторов, чтобы обеспечить долговечность и надежность кровли. Перед началом монтажа рекомендуется ознакомиться с основными правилами и рекомендациями, а также при необходимости заказать профессиональную консультацию и рассчитать объемные составы материалов. Не забывайте об обеспечении безопасности и защите при монтаже, использовать защитное снаряжение и подходящие инструменты, чтобы избежать травм и ошибок. Приобретать материалы лучше в проверенных магазинах или у профессиональных поставщиков, чтобы быть уверенным в их качестве. Внимательно ознакомьтесь с содержанием и конфиденциальностью при оформлении заказа и обработки персональных данных.